Afrika (afrika192736) wrote,
Afrika
afrika192736

Categories:

Непал. Треккинг в Гималаях и окрестностях.




Я не люблю мокрое и холодное, не люблю ходить вверх, страшно боюсь общественных душевых и туалетов, и ещё больше боюсь туалетов «под кустом на воле», не люблю чужие компании и жесткие зависимости от маршрутов, спокойно отношусь к Рериху и прочим горным художественностям, мои домашние смеялись и спрашивали «милая, куда ты прёшься?!» и я не могла им ответить на этот вопрос.

Уже лет пять, как я не хожу в горы. Мне просто не нравится ходить вверх. Я не отношусь к тем, для кого «лучше гор могут быть только горы» и «надо себе доказать», и никак не страдаю. В мире есть достаточно того, что мне нравится и без этих всех восхождений. Кроме того, «коллективные путешествия» всегда казались мне чем-то отвратительным, а одна ж я не потащусь в горы, я там просто потеряюсь.
Поэтому, Непал я вычеркнула из списка своих мечт очень давно, как неосуществимое, лишь иногда с восхищением поглядывая на фотографии вернувшихся оттуда, и просто радуясь за тех, кто может сказать «горы – это моё». И потом, Непал никогда не казался мне чем-то сверх-волшебным, это были всего лишь красивые горы, каких много.

Может быть, я бы так и жила в своём счастливом понимании мира ещё сто лет, если бы однажды в ЖЖ не встретила Кирилла Спирина spirin_foto, который сказал я подарю тебе ту звезду «я собираю небольшую группу, не больше 10 человек, могу провести и показать Гималаи».

Сложно сказать, какой тумблер переключился в моей голове, но я вдруг поняла, что мне это надо. Именно это. Именно надо. Если я не пойду туда с ним и сейчас, я так никогда туда и не пойду.
И я купила билет в Катманду. Вытащила свой рюкзак, собрала вокруг него всё, что у меня было из снаряжения, и ещё месяц с ужасом переступала через весь этот хлам, докидывая в общую кучу то чего у меня изначально не хватало.


Хороший билет мне удалось взять, конечно же на эйрарабия, конечно же через Шарджу, через которую я зарекалась ещё когда-нибудь лететь. На всё про всё потратилось около 1800 зелёных денег. Маршрут у нас был такой: Катманду-Покхара-Аннапурна-Пун Хилл-Джомсон-Покхара-Катманду (это я так грубо написала основные точки).
Как всегда всё сложилось не совсем так как планировалось – горы, ёлы-палы, непредсказуемы.

Началось с того, что я просто простудилась прямо перед самым вылетом. Попивая несложные таблетки, думала «а, пройдёт даже не начавшись. у меня отличный иммунитет». И только на подлёте к Катманду поняла, что носу дышать нечем и температуру скорее уже нужно называть жаром. Выпиваю таблетки посильнее и бодрюсь. В аэропорту меня встречает Кирилл и отвозит в Potala guest house, где уже поселились приехавшие ранее Оля и Олег.

Два слова про нашу компанию. Я, по-видимому, всё же страшно фартовая, мне в поездках встречаются такие отличные люди, с которыми просто даже жаль потом расставаться. Этот раз был не исключением. Без Кирилла нас было девять: три девчонки (я, Катя из Москвы – журналист, душевная девчонка, знает всякие тибетские штуки и разбирается во всяком буддизме и Таня из Барнаула – какая-то неумирающая батарейка, задорная, выносливая, при этом тоненькая и хрупкая) и три пары (Оля+Олег, Глеб+Лена, Света+Саша – чувствуете как чудесно созвучны имена? Вот такими же созвучными и гармоничными были эти три пары, просто загляденье). Мы все познакомились и как-то сошлись просто с первого дня. Я пытала в конце треккинга Кирилла, правда ведь, что наша компания лучше, чем октябрьская? Он загадочно улыбался и так и не выдал эту партизанскую тайну, но я просто представить себе не могу, как можно быть ещё лучше нас…

Оля и Олег прилетели в Катманду на пару дней раньше и успели уже и полетать над Эверестом, и проехаться по окрестностям, поэтому осматривать местные достопримечательности я поехала одна на следующий день. А в день прибытия Кирилл провёл нас к историческому центру, где мы нагулялись у королевского дворца и даже зашли посмотреть на живую богиню Кумари – маленькую девочку, символизирующую воплощение богини Таледжу. Она дважды, по-моему, в день подходит к окошку на пару минут. Девочку охраняют старухи и по дворику шастают другие старухи и дядьки, яростно следящие за тем, что бы её не фотографировали.




Так что, только посмотрели. У меня был лёгкий жар, поэтому всё казалось каким-то странным и космическим, и люди эти, и запахи, и обилие звуков, и ночь сама…

На трек нам выходить через день, так что я всё ещё надеялась выздороветь завтра. Кирилл настоятельно заставил меня пить антибиотики, в холле нашего гэста был горячий чай, я налила его в термос и пила всю ночь, закусывая антибиотиками и всякими другими лекарствами, не спасло. Утром я была совсем убита, но просто лежать в тёмной комнате было жалко и я решила сгонять хотя бы в храм Пашупатинатх. Словила такси и отправилась в это сакральное место.

Даже не учитывая моё неадекватное состояние, храмовый комплекс очень сильно впечатляет, и не своей архитектурной красотой и величием, а обрядами и внутренней наполненностью, если так можно выразиться.







По одну сторону реки(мелкий поток грязи, в котором и моются сами и обмывают умерших, и сбрасывают все останки) горят погребальные костры, по другую сидят родственники и туристы, бегают бесхозные обезьяны, всё это в дыму и желтых цветах.




Я присела рядом на ступеньки и попыталась сделать пару снимков человека, помешивающего костер с усопшим, долго наблюдала за подготовкой к огню нового покойника, за сбрасыванием в реку догоревшего предыдущего, и с моей высокой температурой всё мне казалось, что я сижу в каком-то круге ада… пока в мою голову не пришла спасительная трезвая мысль, что сижу я тут, и пытаюсь снимать похороны. Просто похороны.




Стала бы я это делать в своей стране? Нет. Почти никогда. Потому что это слишком интимно, слишком трагично и лично. Мне даже стыдно стало. Ушла бродить по храмовому комплексу.
То там, то сям мне в нос тыкались разрисованные садху, которые воспринимались как клоуны со своими требованиями их сфотографировать и дать им за это денег. Не денег жалко, а не вызывают восторга, недостойны они того, чтобы их снимать :)




Налазившись по этому всё-таки удивительному месту, словила другое такси и уехала к своим антибиотикам в темную комнату с древним неработающим телевизором.

Рано утром следующего дня мы улетали в Покхару. В холле познакомились наконец-то всей компанией и отправились в аэропорт. Невзирая на легкий туман, нас выпустили практически без задержек, и вот мы уже в Покхаре.




Позавтракали, разместились в джипы (всё на свете, от джипов до хостелов, Кирилл заказывал заранее, мы вообще не знали никаких задержек или неприятностей) и вообщем-то отправились к началу нашего трека.




Машины нас завезли на высоту около 1700м в какую-то деревню (сейчас и дальше я все названия напрочь позабывала, так что все оставшиеся остановки буду называть «какая-то деревня») и дальше топаем километра три до места стоянки в Потани на 2000м с диким холодом и невероятным видом на Южную Аннапурну и непокорённую Мачупучаре, последняя так и осталась моей самой любимой горой из виденных в Гималаях.




Весь вечер мы пытаемся согреться, ближе познакомиться, пообедать и сразу потом поужинать, и фотографируем, потому что не фотографировать это практически невозможно.




Наконец, ночь и наползшие облака загоняют нас спать.




Чтобы больше не усложнять рассказ своими стенаниями из-за болезни, сразу отпишусь, что болела я ещё несколько дней, наверное храпела ночами (благородные девочки говорили «что ты, Ир, тебя вообще не слышно»), ползла в хвосте нашей экспедиции (благородный Кирилл шел со мной последним и делал вид, что так и надо :)), потому что абсолютно нечем было дышать, и запахи и вкус еды стала ощущать только день на четвертый по-моему. Капец, как плохо ходить в горы больному! :)

Ранним утром снимаем опять вокруг удивительные красоты







умывание холодной водой, завтрак и старт. Идти вообще никуда не хочется, но силы берутся из упёртого желания никого не подвести, и радует только то, что вокруг тебя вот это




Мы поднимаемся до 2200, спускаемся до 1300 и снова набираем высоту. Я категорически не люблю ходить вверх, и для меня каждый сброшенный метр из уже набранных – это как оторванный кусок мяса от меня, я же понимаю, что эту же высоту придется сейчас снова набирать. Ум понимает - акклиматизация, все дела, но душа аж кричит, так жалко сбрасывать набранное.




Это был один из самых длинных переходов, шли что-то около 15 км, то жестко вверх, то жестко вниз, устали как собаки, но по пути красоты красивенные и на стоянке мы ещё пытаемся мажорничать, принимаем душ, стираем носки, а Оля с Олегом даже героически спустились к горячим источникам, искупались.
Пока нашими единственными мирными развлечениями являются заказы и поглощения обедов и ужинов и постоянное питьё местных чаёв с так называемым лимоном и мёдом. Мы с Таней на ужин заказываем неизвестное блюдо chicken sizzler и нам его торжественно приносят дымящимся и горящим прямо в сковородках, чем мы повергаем в праздничное восхищение всех присутствующих треккеров, а потом пытаемся совладать с жесткими для наших городских зубов местными курицами.
Спать в восемь вечера ещё как-то вроде бы неприлично, и мы с девочками и Кириллом пробуем играть в какие-то игры. Здесь почему-то не так уже холодно, как на первой ночевке, спим как убитые.




Дальше очередные спуски и подъёмы, идём километров 10. Добираемся до 2300 по крутым ступеням какой-то бесконечной лестницы на нашу стоянку. Этот переход не был таким длинным как предыдущий, но явно круче. Через всякие реки-водопады и прочите подвесные мостики.







Зато какие тут виды!




Мы с Сашей находим друг в друге единомышленников, и весь вечер носимся по площадке возле гэста со штативами и камерами.










Очень сильно хотелось снять ночью млечный путь, но на нас надвигалось полнолуние, яркое почти как солнце, какой уж тут млечный путь… пришлось ограничиваться луной.




Ближе к темноте к нам в гости пришли непальские дети с непальскими бабушками и устроили нам танцы с песней. Тобишь с час наверное пели нам одну песню о счастье и танцевали один танец, но все по очереди. Мы им надавали денег, все остались очень счастливы. Я в это время ещё немного полазила-поснимала ночь







Утром мы с Сашей поднялись до зари и ещё какое-то время насильничали над штативами, снимали рассвет.







Это была одна из самых красивых и уютных наших стоянок, и одна из немногих, где мы видели горы.







Само собой, местные жители занимаются местным сельским хозяйством, выращивая на террасах всячину










И в принципе, живут нормальной человеческой жизнью


















На следующий день нам предстоит большой подъём до 3000, шли километров 8. Я дома накидала себе в плеер полтора гига тибетских мантр отсюда http://tibet-cd.narod.ru/india/india.htm (они звучат как совершенно нормальные индийские песни, лишь иногда можно угадать повторяющиеся мантры) и слушала их всю дорогу. Я вам скажу, очень гармоничная штука для такого треккинга – ты идёшь вверх, через все эти бамбуковые и рододендроновые леса, мимо рек и прозрачных водопадов, а из-за поворота тебе вдруг открываются белые вершины, и кажется, что они сами поют эти мантры, очень здоровское ощущение.




На следующее утро стартуем рано, надеваем на себя всё теплое, чтобы не замёрзнуть (пришлось снимать с себя всё уже после первого километра)







и идем какое-то время по низу каньона вдоль реки Моди Кхола







а потом сплошной набор высоты до 3700.




Наша цель – базовый лагерь Мачапучхаре.







Тут уже мы видим ближе Аннапурну, снимаем окрестности буквально минут десять




а потом на нас надвигается большой и красивый туман, который не рассеивается больше никогда. Никогда.







Наши солнечные дни кончились и начались туманы с отдельными солнечными проблесками.







Но тогда мы этого не знаем и свято верим, что в ноябре должны быть прозрачные утра, что наверху в базовом лагере Аннапурны будет светло и прекрасно, и собираемся выйти завтра туда в 4 часа утра, чтобы успеть ещё и звезд немного посмотреть над ней.
Я планирую выйти раньше всех и встать в три ночи, и просто пойти медленно-медленно, так сказать наслаждаясь :) для этого я вечером иду «в разведку» по предстоящей нам тропе, определяю направление, хотя в тумане не видно дальше двух метров уже совсем ничего, прохожу где-то треть нашего завтрашнего пути и очень довольная собой возвращаюсь обратно в лагерь, завожу будильник на три ночи и иду ужинать со всеми.







В этом лагере мы, кстати, встретили первых русских, могучих и красивых, громких и неугомонных. Очень смешно и четко видно разницу в выражении лиц наших русских ребят и всех остальных европейцев-американцев-и пр. У них у всех первый взгляд такой, как будто они хотят что-то спросить, а у наших такой первый взгляд, как будто легко можно получить по морде, если ты им не понравишься. В шутку, конечно :) И ещё как ни крути, наши ребята всё-таки самые красивые, хоть и суровые :)
В столовой мы знакомимся с целым отрядом разных национальностей и с семьёй корейцев, у которых дочку зовут Лариса. И почему бы вы думали? Потому что они читали Пастернака «доктор Живаго». Нас это, конечно же, поразило. Саша сделал пару их снимков очень красивых, они растрогались и пригласили его со Светой в гости. Потом мы почти всю дорогу их везде встречали.
За ужином последний раз обсуждаем нюансы предстоящего восхождения и решаем идти рано, если рассеется туман и значительно позже, если нет. Теперь уже мы совершенно осознанно можем ложиться спать и в восемь, и в семь вечера. И я-то – совища – которая дома раньше 12 ночи и не ложится, тут покорно иду спать в семь вечера и сплю до самого подъёма! :)
В три ночи у меня звонит будильник и я, собрав всю себя в кулак, длинным зелёным коконом в спальнике и шапке пытаюсь встать с кровати. Тут слышу, за дверью ходит предусмотрительный Кирилл и шепчет мне в дверь «Ира, спи дальше, туман не рассеялся». Я совершенно счастливо обратно падаю в горизонтальное положение. Это был единственный раз за весь трек, когда я впоследствии пожалела о своей послушности. Немного солнца утром всё-таки было. В шесть утра мы покидаем наш голубокрыший кэмп и идём вверх.







Чуть солнышка немного выглядывает нам навстречу, но мы в этот момент только шли к Аннапурне. А ведь могли бы быть уже там, если бы вышли раньше.










Поднялись до 4130 к Аннапурне, немного солнца мы и там тоже словили, но это уже были последние крохи, сфотографировали то что можно было сфотографировать, порадовались тому, что мы сюда всё-таки забрались, и пошли обратно.







В лагере мы ещё мучительно размышляли, остаться здесь ещё на одну ночевку, или уходить, ведь красоты там невероятные, и было жаль, что мы их не увидели. Волевым решением уходим с лагеря, и, как впоследствии оказалось, правильно сделали – дальше в нашей жизни были только туманы и не увидели мы ещё гигантской доли красоты этих мест.
До Бамбы шли километров 15, спустились до 2700, почти всю дорогу моросил дождь. Тут ночуем и продолжаем наш путь по крутым ступенькам ещё 13 км до Чомронга. По пути встречаем пункты местной выпечки и накупаем гигантское количество всяких булок (соскучились за хлебом :)) в Чомронге обедаем-ужинаем и весь вечер слушаем рассказы Глеба и Лены о покорении пика Ленина и всяких там Эльбрусов. Очень крутые ребята. На следующее утро тщетно пытаемся разглядеть ближайшие вершины.







Понимаем, что тут должны быть очень красивые виды. Верим, и уходим дальше.

В этот день нам предстоит один из самых сложных подъёмов, шли 13 км, но при сбросе 300, пришлось потом набирать 500. В сплошном тумане, через всякие рододендроновые леса.




Красиво тоже, но когда стоишь ты на самом верху и понимаешь, что вот тут должно быть ОЧЕНЬ красиво, а ты видишь только белую мглу, ну жалко, чесслово. Я туманы эти все и пр. позже покажу, просто тут и так много получилось.

Правда, под ногами везде встречаются вот такие цветочки милые




Стоянка наша была в Тадапани на 2630, холодно просто словами не описать, согреться негде и делать особо нечего. Тут-то мы первый раз попробовали играть в мафию. Никогда бы не подумала, что всего лишь какая-то игра может так здорово согревать :) мы так проникаемся этой забавой, то потом играем в мафию на всех стоянках без исключения, мы оказались очень азартными и настойчивыми, еле-еле разошлись спать :)

Рано утром Саша стукнул к нам в дверь «Ира, там немножко горы видно. Иди снимать».




Я, как зомби, вылазию из нагретого спальника, одной рукой цепляю камеру, второй штатив, и выхожу в этот адский мир холода. Наконец-то я вижу горы. Не туман, не облако, не какую-то там мглу, а горы, хоть и неясные и зыбкие в робком рассвете, хоть и нефактурные и может быть неэффектные, но горы!










Хочется сильно обнять Сашу (скажем честно – прыгнуть ему на шею и поцеловать) за то, что он меня позвал на этот момент. Потому что уже буквально минут через 15-20 всё снова скрылось в густых облаках и обычном сыром холоде.




Завтракаем и спускаемся вниз в каньон метров на 300, зато потом долго и мучительно выбираемся из него, набирая высоту на 800 метров. В каньоне встречаем целую местную армию с полным обмундированием и автоматами, от них невозможно было оторваться, ни вперед пропустить, ни отстать, они были повсюду, милые мальчики в неистребимом количестве. Мне чё-т было лень их фотографировать, я наверное в очередной раз ненавидела подъём :)
Лишь всё те же подвесные мостики да речки с близлежащими горными стенами становятся дальше нашими спутниками.







Преодолев этот коварный и бесконечный перевал, мы поднимаемся на гребень 3100, с которого по идее, должны увидеть живописные виды необычайных красот у наших ног. Видим привычное белое облако, которое не развеивается даже не взирая на холодный ветер. И дальше ещё 300 метров спускаемся вниз до Горепани. Это уже не просто стоянка. Это маленький городок, с которого мы этой ночью собираемся сделать вылазку на Пун Хилл – второе по знаковости место нашего треккинга, чтобы там увидеть то, что не видел никто и никогда из не бывших в Гималаях – настоящую красоту.
Вот это не ч/б фото, это были наши реальные цвета на пути




Мы ночуем в дивном гэсте, в котором посреди холла горит печка. От этого здесь и тепло и очень уютно, но в комнатах такой страшный колотун, что хочется спать у входа под печкой. Едим, болтаем, смотрим в окошко на лошадь в центре улицы, которая отчаянно не желает оттуда уходить. На улице начинается дождь. Шансы на ясную погоду ночью-утром сводятся к нулю. Но мы всё равно все просыпаемся ночью, одеваемся и выходим на улицу. Холодно, туман сплошной стеной. Я искренне не вижу смысла пхаться на Пун Хилл, если с него я не смогу ничего увидеть. Просто зафиксировать себя там у меня нет интереса и я возвращаюсь обратно в постель. Таня остаётся со мной спать до возвращения всех. К большому сожалению, туман так и не рассеялся и наши товарищи тоже ничего не увидели с Пун Хилла. Расстроились конечно, но что поделаешь. Горы коварные такие.

Местные жители очень любят развешивать везде где можно и где не очень можно всё, что только можно. Это и забавно и как-то колоритно.




За завтраком собираемся на очередное собрание под девизом «что делать?» Дальше мы намеревались отправиться в Джомсон, где, конечно же тоже должны быть очаровательнейшие и красивейшие виды и горы. Но ведь нам не удалось пока увидеть даже видов Пун Хилла. Размышляем, не остаться ли здесь ещё на ночь, с надеждой, что завтра будет лучше и отказаться во имя этого от Джомсона. Но жертвуем этой идеей во имя дальнейшего маршрута, собираем вещи, выходим и тут узнаём, что дорога до Джомсона в некоторых местах здорово разбита и мы там просто не сможем проехать. А с такими туманами есть опасность, что мы оттуда не сможем вылететь до Покхары, и нас потом также могут не выпустить из Покхары в Катманду. А там уже риск потерять международные невозвратные билеты.
В растерянности и, честно говоря, очень огорчённые этим решением, решаем отменять и Джомсон, и не ждать погоды на Пун Хилле, а просто спускаться до Покхары. Спуск длинный и несложный, и очень красивый, со всякими террасными полями и местными жителями, но грустный, потому что по сути, с этим спуском весь треккинг подходил к концу.




Я в этой поездке почти совсем не снимала людей, как-то чем дальше, тем меньше мне хочется их снимать (знаю, что у нормальных людей всё наоборот), но совсем без людей не обошлось. Под впечатлением от недавно прошедшей в Днепре персональной фотовыставки моего очень хорошего товарища ion_tihi, захотелось сделать их все черно-белыми :)


































Спустились вниз, в какую-то деревню, там взяли микроавтобус до Покхары и распрощались окончательно с треком.
В Покхаре мы с Катей снова чувствуем себя женщинами и скупаем там все пашмины, попадающиеся нам на пути, и прочий хлам в виде сувениров.







Как бы там ни было, спускаться – было очень правильное решение, туманы так и не рассеялись. И лишь в последний день нашего пребывания в Покхаре вышло солнце, которое всё-таки не дало нам полюбоваться чудесными вершинами, по-прежнему затянутыми облаками. Мы видели их в поцарапанных иллюминаторах, когда улетали, хотелось выпрыгнуть из самолёта.

Даже при хорошей погоде наш рейс в Катманду задержали на пару часов, в столицу мы добрались уже поздно к вечеру.
Там прожили ещё пару дней, ходили к большим ступам, и просто гуляли по этому странному городу.










Разъезжаясь по одному и по два. Расставаться было очень, очень грустно, особенно с Таней, которая улетала последней.

Ещё хочу пару слов сказать про Кирилла. Очень редкий в своём терпимом отношении человек, с хорошим чувством юмора и такта, отличный организатор, надёжный, со всех сторон положительный и выдержанный, никуда никого не гнал, никогда не нервничал (а поводов было предостаточно), сделал весь треккинг такой себе почти прогулкой. Но, всё ж прежде чем идти туда, оценивайте свои силы верно – какой бы Кирилл ни был хороший, свои мышцы и легкие он вам всё ж не даст :) За надежность некоторых людей можно на 100% ручаться даже зная их какие-то пару месяцев. Вот за надежность Кирилла я бы поручилась абсолютно не задумываясь. Человечище.

В аэропорт Катманду я выезжала часа за три до отправления самолёта и приехала почти к концу регистрации, потому что попали в какие-то дикие ночные катмандинские пробки, мой таксист, в надежде их объехать, только ещё больше в них запутался и прокатил меня по таким закоулкам, о которых я даже не подозревала, было и интересно, и страшно:)

Встретив меня ночью с киевского автобуса измученную вкрай суточным перелётом и долгими переездами, домашние меня спрашивают «Ну? Теперь ты понимаешь, зачем ты туда ездила?» и я по-прежнему не знаю, что им ответить.

Единственное, что крутится теперь в голове – лучше гор могут быть только горы, к которым я направлюсь в следующий раз.



Tags: непал, путешествия, рассказы, фото
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 41 comments